Хотите убежать от шумного корыстного мира? Берите с собой непромокаемые ботинки, деньги на первое время — и вперёд, к потомкам викингов!..
Эти странные люди
На дождь в Исландии прекращаешь обращать внимание почти сразу после прибытия: он переходит в категорию незаметного присутствия. В июле термометр застывает на +11 по Цельсию.
Остров завис в безвременье между Америкой и Европой. В Рейкьявике, в кафе «Париж», у больших витрин сидят ухоженные дамы за чашечкой кофе. Рядом, в сквере, компания свободных от оков цивилизации разновозрастных и разнополых субъектов пьют алкоголь, весело балагуря… В этом городе нет высокой кухни, нет шопинга, нет гламура. Местные магазины предлагают гостям столицы национальные мохнатые бесформенные свитера.
Про свободные нравы исландцев мы уже слышали: женщина премьер-министр, имея троих детей от первого брака, являлась на официальные встречи вместе с законной супругой. Замками в дверях исландцы не пользуются. У них есть имена, но нет фамилий. Они обращаются друг к другу на вы и имеют ещё массу странностей, о которых я рекомендую почитать в интернете или путеводителях.
Борода, чёрные ретроочки и мешковатые джинсы — исландцев этим не отпугнёшь, они признаны одной из самых приветливых наций. Возможно, доброжелательности им добавляют лидирующие позиции в вопросе доходов населения.
В Исландии осели 153 наших соотечественника. Эмигрантов здесь не ждут и не принимают. Но если ты привезёшь в эту страну свои таланты, то увидишь, что местное законодательство приветствует уникальных специалистов. Пчеловод, мастер по росписи пасхальных яиц или IT-умелец одинаково нужны исландцам.
Ещё одно непременное условие — знание языка, который не меняется последние 800 лет, за чем следит специальная комиссия.
Скалы, гейзеры и водопады
Основную часть страны покрывает вулканическая порода. Для велосипедистов существует сеть общих дорог, в остальной местности лучше передвигаться на луноходе. Местные автомобилисты для бездорожья используют адаптированный транспорт с высокими колёсами, некий тип «исландоходов».
В горах по направлению к кратерам нас остановила красивая светловолосая женщина в форме рейнджера на огромном джипе. С искренней белозубой улыбкой она предупредила, что есть вероятность не проехать через реку вброд. Мы, также улыбаясь, ответили, что в традициях нашей страны — сначала совершать поступки, а уж потом размышлять. Действительно, часть дороги пришлось пройти пешком, зато мы были вознаграждены принятием сероводородной горячей ванны, которую образовала вскипающая пузырями вода пыхтящего гейзера.
Местность порой походила на марсианские пейзажи из фантастических фильмов. Словно великаны набросали гигантские валуны или куски чёрной и багровой лавы, образующей непреодолимые пространства.
В Исландии туристы непременно едут к водопадам, которых не сосчитать. Мне своей энергетикой и дикой неукротимой страстью запомнился Деттифосс, сбрасывающий вниз около 500 тонн воды в секунду. Добавьте в воображении к этой картине риолитовые голые скалы, каньон и ветер, яростно рвущий одежду. Отважные фотографы на четвереньках ползут поближе в надежде на удачный снимок.
Свобода существования по-исландски
Эродированные почвы юга сменяются яркими травяными холмами востока, переходящими в ледник, самый большой в Европе. Ты едешь по дороге и — о святой Торлак, покровитель Исландии! — за скалой, покрытой сочной травой и мягким мхом, открывается пейзаж из ледяных осколков на фоне белых гор. Бухта вырезала изумрудное озеро с голубыми льдинами. Термометр по-прежнему невозмутимо стоит на +11.
Ночевали на ферме. Отелей в традиционном смысле в Исландии мало, а вот коренные жители с удовольствием принимают туристов в переоборудованных конюшнях и амбарах. Пиво варят здесь же, в хозяйстве, едят атлантическую треску — другой здесь нет, или баранину. Смею убедить тех, кому баранина не по вкусу: это исландские овцы, а потому мясо и молочные продукты заставят вас изменить отношение к этому деликатесу.
Среди существ, населяющих остров, весьма породистые овцы и лошади — на первом месте по численности. Исландцы гордятся демократией и старейшим в мире парламентом. Полагаю, исландские овцы могут гордиться предоставленной свободой существования; только у меня лично возникают сомнения в том, что владельцы доподлинно знают количество имеющегося в наличии поголовья.
Морской пейзаж с китами
В Хусавике (маленьком посёлке с 2900 жителями) обитают голубоглазые рыжеволосые аборигены, и именно здесь находится исследовательский центр естествознаний. Добравшись сюда, мы уже через 40 минут одевали непромокаемые комбинезоны и плащи на палубе шхуны Salka.
Уже в 100 метрах от пристани нас накрыла волна, прокатившаяся до капитанского мостика. Народ прекратил хихикать и напряжённо смотрел в бинокли, пока первый счастливец не закричал, вытянув руку: «Whale!!!». При этом количество восклицательных знаков в его вопле было неизмеримо больше, чем я могу позволить себе в рассказе. Киты сначала выпускали фонтан водяной пыли, потом их гигантские туши медленно выгибались в лучах вечернего солнца, грациозно выходя на поверхность, и скрывались под водой, махнув нам напоследок чёрным плавником.
Часа через два ветер стал пронизывающим; мокрая обувь противно хлюпала по палубе. Народ сник, и капитан, зная сценарий, повернул баркас к берегу, а бородатый матрос раздал нам стаканчики с горячим шоколадом. В рыбацком ресторане прямо на причале мы пили бриннивин с итальянцами. Розовое солнце освещало романтические крыши и парусники. Никто не смотрел на время, — всё равно в июле здесь двадцатичетырёхчасовой день.
***
В последний четверг перед отлётом мы гуляли между травяными домиками (вспоминая «Властелина Колец»), в которых исландцы умудрились пожить с XV до начала XX века. Затем поехали на самую западную точку Европы — мыс Лаутоабьярг с птичьими базарами и лежбищами тюленей. Здесь и получилось сфотографировать знаменитых паффинов — похожих на попугаев птичек, туристический символ острова.
Мы улетали из Исландии в полночь. Ярко светило приветливое солнышко. Таможенников и полицию мы так и не увидели. Да и вообще: зачем они нужны? Армии в стране уже давно нет…
Zavarnik